端午节别的地方都吃粽子，江苏高邮人心里只想着咸鸭蛋

时间：2024-04-13 16:06:41

　　“高邮咸蛋的特点是质细而油多,蛋白柔嫩，油多尤为别处所不及……平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”这是汪曾祺笔下《端午的鸭蛋》。高邮双黄蛋、红太阳咸鸭蛋。

　　在吃到父亲亲手腌制的咸蛋之前，我一直以为，天底下最好吃的咸蛋被封印在汪曾祺的文字里。

　　苏州过端午，素有“挂蛋”习俗。记得儿时，端午之前，家里的女人们早早就用五色丝线打好了络子，一大清早，挑上一个煮熟的咸鸭蛋，装络子里，挂在自家孩子的胸前，寓意小孩不“疰夏”。并嘱咐道：等什么时候肚子饿了，就自己剥了壳吃。

　　彼时的咸鸭蛋，都是孃孃婶婶们从菜市场买来的，并不是正宗的高邮鸭蛋。直至我参加工作后，一个高邮籍同事，从老家带来一大盒咸蛋分给我们，我才生平第一次尝到高邮咸蛋的滋味，果不其然，一颗翻沙流油的咸蛋，配上一碗顺滑稠糯的白粥，想一下也馋哭了。

　　前两年，一入夏，父亲就开始着手腌制鸭蛋。他先去菜市场挑选椭圆、光滑、品相上好的麻鸭蛋。再去附近湖畔挖点黄泥带回家，用花椒、食盐等佐料熬一锅汤水，将黄泥融开，和成黏稠的盐泥。将鸭蛋放白酒里滚一遍，据说这样才能出油。然后，鸭蛋裹上盐泥，再逐个放入瓦罐内，将坛口封严。等到了端午，就可以开吃了。父亲腌制的咸蛋，咸淡适中，蛋黄也是稠稠的，空口吃，一点儿都不齁。窃以为，较之汪先生笔下的高邮咸蛋，有过之而无不及。我很惊讶，没想到父亲还有这么一手。

　　我的父亲曾在《回忆录》中写道：“我对咸蛋，有着一种特殊的感情。”区区一颗咸蛋，缘何让他如此刻骨铭心？

　　很多年前，祖父拖儿带女，被下放到江苏北部一个贫穷乡村接受“改造”。住的是简易茅棚，吃的是粗茶淡饭。为了改善一下伙食，祖父想出一个主意，他挎上空竹篮，挨家挨户向当地村民收购新鲜鸭蛋，用来腌咸蛋。

　　父亲说，祖父的咸蛋腌得刚好，蛋黄红沙流油，蛋白滑如凝脂，咸得点到即止，鲜得欲罢不能，就着一碗白粥，大概是一家子在农村最奢侈幸福的事情了。咸蛋易保存不变质，可以从端午吃到立冬。

　　那时，祖父一边翻着花样用咸蛋做“朱砂”豆腐、蛋黄焗南瓜……一边敦促孩子们背诵《古文观止》和英语单词。所幸，高考恢复后，他的一儿一女，不负厚望，一个考上复旦大学，一个被上海交大录取。

　　近年来，每逢入夏，父亲对咸鸭蛋的嗜好几乎到“宁可一日无饭，不可一日无蛋”的程度。我猜，这是他越发思念祖父的缘故。

　　思来想去，我算是明白了，祖父在最得意和最艰难的年代，都是从容淡定的，他身体力行“唯美食与爱不可辜负”，是一种积极乐观的生活态度。苦难来自外界，但坚强却是骨子里的。它是一种长在血脉中的风骨与傲气，关乎一个人的尊严、坚强和拼搏。就算命运让他们失去了名利财富作背景，他们可以依然靠这些内在的东西，重新改写命运，赢回尊重。

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